На рыбалку в Монголию

В конце 80-х годов довелось мне пожить в Монголии. В те времена в любом монгольском водоеме, будто речка или озеро , можно было очень неплохо порыбачить, за исключением конечно соленых озер. И вот по прошествии почти 20-ти с лишним лет загорелось у меня снова там побывать. До монгольской границы от Новокузнецка всего-ничего ходу, несчастных 1000 км, поэтому решили мы с сыном рвануть туда на машине. Оформили загранпаспорта, визы и поехали.
Для многих Монголия ассоциируется с безлюдными степями, пустыней, дикими кочевниками, ну и, само собой, родиной Чингиз-хана, величайшего полководца и завоевателя древности. Бытует мнение, что смотреть там особо нечего, достопримечательностей мало, сервиса еще меньше и ехать туда в турпоездку смысла нет. Некоторые мысли из этого ряда имеют право на жизнь, если хочется комфортного отдыха, лучше поехать в другие, более развитые в этом отношении страны. Несмотря на то, что ездили мы в Западную Монголию, где встретить настоящего монгола вероятность такая же, как например в лесах Подмосковья, потому что там живут этнические казахи, для простоты повествования всех местных жителей я буду называть монголами, соответственно стране проживания :)).

Дуем в направлении Баян—Ульгия, столица одноименного аймака, по нашим меркам областной центр по значению и довольно крупный городок по факту. Там нужно взять разрешение на посещение погранзоны и национальных парков. Если этого не сделать, то возможны несколько вариантов событий:

У вас никто ничего не спросит, и вы спокойно обойдетесь без этих разрешений. Вариант утопический, по вероятности схожий с тем, что вы найдете в Монголии автостраду на шесть полос движения, на асфальте с бетонной подушкой.

Вас все равно проверят, и придется облегчить кошелек на сумму от 70 до 2 000 долларов с вечным баном или без такового. Верояность 30х70.

Наиболее вероятный вариант. Вас проверят и вытрясут от 1 000 до 5 000 рублей на месте, с составлением разрешения, выписанного на коленке, химическим карандашом на клочке газеты издательства «Монцамэ», которое действительно на момент выписывания, и следующий патруль сделает то же самое, то есть опять деньги и газета и так пока вам не надоест, или у вас не закончатся деньги, или пока вы не попадете на пункт первый.

Все зависит от множества факторов, стечения обстоятельств, личного обаяния, наличия неограниченного запаса огненной воды, удачного отела крупного рогатого скота в стаде начальника данной местности и прочая и прочая. Дешевле выйдет все оформить заранее.

Итак едем в Баян- Ульгий. Начинается монгольская дорога. Другими словами это можно назвать так — заканчивается дорога. Начинается множество дорог. Выбирай любую. Какую бы ты не выбрал, все равно будет казаться, что та, которую не выбрал — лучшая. Еще одна закономерность — любой встречный транспорт будет двигаться именно по твоей дороге, даже если их там с десяток в одном направлении. Отсутствие ГАИ и наличие в свободном доступе жидкости C2H5OH вынуждает вас при встречных разъездах быть предельно внимательным, за рулем может оказаться наш земляк, принявший на грудь столько, что те 6-8 дорог он видит как 12-16, может оказаться монгольский ЗИЛ-130, грузом цепляющий край облака в небе, мотоциклист на китайском мотоцикле и т.д. Справедливости ради следует отметить, что ни одной аварии в Монголии я не видел, но бережёного бог бережет.

Перед городом начинается небольшой участок асфальтированной дороги до самого Ульгия. Мелочь — но зато как приятно. Вообще-то монголы строят в данный момент «федеральную» то бишь республиканскую трассу, которая в будущем ляжет от границы с РФ до самого Улан-Батора. Строительство грандиозное и немного по-монгольски бестолковое, хотя я не специалист по строительству дорог. Может так и надо строить. Что бы машины не ездили по уже готовой и укатанной насыпи, часто во многих местах эта дорога перекрыта кучей щебня, по бокам сделаны траншеи, так что попасть на «федеральную» трассу не так то просто. Однако тому, кто все таки на нее попадает тоже не позавидуешь. Гребенка там страшная и уже через 5 минут езды хочется съехать обратно на «хайвэй». А вот фиг вам. Съехать даже на внедорожнике где захотел — не получится, поэтому трястись вам километров 5-10 до удобного съезда по «федералке» в наказание. После чего уже туда по собственной воле — ни ногой. Только по необходимости — речку переехать или другое, непреодолимое препятствие, которое кроме как по этой дороге переехать иначе нельзя.

Въезжаем в Ульгий. Дело идет к вечеру. Надо поменять деньги, найти управление погранотряда, выписать пропуски. А сегодня — пятница. Пятница — международный короткий день, его свято чтут и в Монголии. Шансов сделать это сегодня совсем мало. Ждать до понедельника тоже не вставляет особо. Останвливаемся у здания, на котором вывеска « Хаан Банк», бегу туда, там мне говорят, что валюту можно поменять только в центре. На улице начинается дождь. Тут на полном ходу к нам подъезжает монгольская ВАЗ-2106, из нее выходит водитель и прямиком ко мне.

— Здравствуй дорогой, как доехали? Все нормально?
Я поначалу даже опешил, человек обращается ко мне, как будто он меня тут ждал со вчерашнего дня и мы хорошо знакомы. Да спасибо, ничего доехал, все нормально.
— Меня Мурат зовут, меня все тут знают, у меня бизнес такой, работа с туристами. Чем помочь? Гостиница надо? Деньги поменять? Разрешение в погранзону? Машину починить? Все сделаем.
— Вообще то все вышеперечисленное надо, и гостиница и деньги , да и машину посмотреть, что-то она время от времени чихает, то ли фильтр топливный, то ли карбюратор.
— Ну все, поехали за мной, что под дождем мокнуть, о цене не беспокойся, дорого не возьму.

А собственно, почему бы и нет, дело к вечеру, не палатку же ставить посреди Ульгия. Решено, едем к Мурату. У него во дворе два дома. В одном живет он с семьей, другой сдает туристам. Выгружаемся, моемся, курим. Мурат оглашает весь спектр услуг, гостиница, ужин, завтрак, обед, пропуска, разрешения, обмен денег, монгольская сим-карта, за все про все… Небольшая сумма денег, не буду называть, да бы не обидеть других представителей туриндустрии Баян—Ульгия. Но сумма действительно смешная. Соглашаемся. Тут же предложение продать «Ниву» за 250 000 рублей, с оформлением справки о том, что она сгорела и бесплатной доставкой нас до Ташанты. Надо сказать, что это было лучшее предложение из всех тех, которые нам предлагали в Монголии, от «купить барана» и до «переночевать в «нашей самой лучшей гостинице.» И если бы не то барахло, что мы набрали с собой, то возможно надо было этим предложением воспользоваться :).

Далее Мурат исчезает на минут сорок и возвращается с кучей бумажек. Среди них бумажки национального банка Монголии, разрешения на рыбную ловлю на всех озерах аймака, разрешение на въезд в национальные парки и т.д. Ставим симку в телефон, звоним домой, радуем домашних, что с нами все хорошо. Связь довольно дешевая, имея на счету 1 000 тугриков (25 рублей) проговорили минут пять. Далее ужин. Ужин заслуживает отдельной темы. Но не буду. Вкратце так. Водка «ЧингизГолд» — действительно хорошая водка, Мурат — действительно хороший человек. Бегали два или три раза, уже точно не помню. Как уснул — тоже не помню. Встали поздно, голова не болела, было хорошо. Завтрак, совмещенный с обедом, грозил незаметно перейти в ужин. А про ужин я вроде уже писал. Договорились оставить «Ниву» в качестве калыма и забрать старшую дочку в качестве невесты.

Наша цель — озеро Толбо-Нуур, недалеко от Ульгия. По некоторым слухам в озере водится монгольский осман, а по другим слухам он еще и ловится на спиннинг. Прощаемся с Муратом и его домочадцамиДобавлено спустя 2 минутыВыезжаем уже после обеда, езды всего-ничего — километров 50-70, но по такой дороге это часа два, два с половиной езды. Так оно и получилось, приехали под вечер. На озере сильный ветер и, похоже, скоро будет дождь. Быстро ставим лагерь, первая неприятность — размер палатки немного меньше, чем размер надувного матраса. Пришлось палатку сделать намного ниже, чтобы все поместилось. Вторая неприятность — размер одного спальника явно рассчитан на подростка, привет продавцу из магазина «Белый камень». По этому поводу мы еще пообщаемся.

Выход найден — один спальник полностью раскрываем и используем в качестве накидки на матрас, вторым укрываемся сверху. Нормально все получилось. Третья неприятность — поиски в рыболовном ящике показали, что дома были оставлены лучшие блесны, специально купленные для рыбалки в Монголии. Правда с собой оказался набор китайских блесен, купленных на e-bay, количество которых должно хватить на пару лет ежедневного блеснения. Но все равно осадочек остался, а в рыбацкую душу проникли смутные сомнения.

Помню, что засыпая под вой ветра и шум дождя, я мысленно просчитывал варианты доставки любимых блесен DHL-м, EMS, FEEDEC, самолетами монгольских авиалиний, женой на автобусе до Ташанты, а также где бы взять метр тонкой стальной проволоки и накрутить их самому, так как тройники, лепестки, бусинки и все остальное у меня есть. С тем и уснул. Проснулись рано, ветер немного утих, но все равно дул, как в аэродинамической трубе. Покидал спиннинг, помыл пару блесен и воблеров в монгольской водичке





Добавлено спустя 4 минутыПоднявшись на близлежащую скалу, понял, что место для стоянки выбрано не совсем удачное, рядом уютная бухта, где практически нет ветра. Оценив состояние водной поверхности с высоты птичьего помета, пришел к выводу о малой вероятности удачной рыбалки. Ветер поднял приличную волну, которая в свою очередь подняла со дна озера все, что там находилось, и это все сейчас плещется в прибрежной зоне. Качать лодку и плыть подальше от берега — тоже не вариант.

Вернее вариант оказаться километров за 20-30 от своего места стоянки. Тем не менее переезжаем в бухточку, в течении получаса проверяем заводь на предмет османов. Тут рыбы нет. Решаем возвращаться в Ульгий. Заезжаем на рынок, к своему удивлению нахожу там у одного парня блесны Блюфокс №3 , по цене — в половину дешевле, чем у нас в магазине. Упаковка точно один в один. Ясен пень, за упаковкой проглядывается ухмылка китайского мастерового, ваявшего эти блесны в одном из сарайчиков Шанхая, ну так и у нас они тоже с того же самого сарая. Покупаю оптом 10 штук. Все, в мою душу возвращается покой и уют.

Попутно покупаю лопату китайского производства, на вид и вкус крепкую, сделанную из толстого металла, и черенок к ней, на вид сделанного из кривой монгольской ели. Копать в Монголии негде и нечего, но когда ставили палатку, пришлось вырубать несколько кустов то ли верблюжьей колючки, то ли колючей верблюжки. Лопата пришлась бы в самый раз. Короче — купил. Так она благополучно и провалялась невостребованной до конца поездки в багажнике. Зато теперь у меня на даче есть лопата с иероглифами, а больше ни у кого нет. Предмет для гордости как-никак.

Заезжаем к Мурату. Справляемся о здоровье :). Мурат советует ехать в район Улан-Хуса, там можно половить хариуса, мелкого, правда, но он там есть. А если что, то езжайте на Даян-нуур, оттуда можно потом на Хотон-нуур и в нацпарк Алтай Таван Богд. Так и сделаем. Едем в сторону Улан-Хуса, дорога от Ульгия на протяжении 20-30 км сплошная гребенка, везде, и по дороге и просто так по степи. Трясет немилосердно, на любых скоростных режимах. Потом правда пошла получше. Попадаются крупные камни. Можно наскочить и поймать передней балкой или что еще хуже — раздаткой. Все-таки низковатая «Нива» для путешествий по монгольским дорогам. По пути нас обгоняют монгольские УАЗики, вот кому все нипочем, тапку в пол и полетел. Только что он был возле тебя, через пять минут пыль уже на горизонте.

УАЗ — до сих пор самая популярная машина в Монголии. Слухи о том, что ее серьезно теснит «Тойота» со своими «Крузаками», абсолютно беспочвенны. На один «крузак» в Монголии приходится 1 000 УАЗиков. Нук так, на глазок оценяю :).
В городе мы повстречали пяток Toyota Land Cruiser, в степи, по дорогам тоже встречали, однако в большинстве своем это были туристы. Все таки цена на УАЗ и Toyota Land Cruiser пока в пользу УАЗ, доступность запчастей тоже в его пользу. На рынке в Баян-Ульгие есть целый ряд магазинов и магазинчиков, торгующих запчастями на УАЗ. Там на него есть все. От болта до коробки передач. В деревнях, в стойбищах о Land Cruiser вообще ничего не знают, зато УАЗ там в каждом дворе. Опять же монгольская дорога одинаково удачно убивает подвеску, что УАЗ, что Land Cruiser.

И если ремонт первого возможен как прямо среди степи, так и дома, то ремонт второго связан с посещением, как минимум, областного центра, а то и Улан-Батора. Возможно с ростом благосостояния народа, с налаживанием сети дорог ситуация изменится, в городах она уже меняется, там сейчас такая мешанина из советских, российских, японских, китайских машин и их симбиозов, что диву даёшься. Вы видели лимузин на базе «Волги», но длиной чуть длиннее лимузина? Я такой видел в Ульгие, на первый взгляд сварены три «волги» вместе по длине. Жаль не сфотографировал.





Добавлено спустя 5 минутПродолжение следует

Ждем.И фоток по больше.Когда разрабатывали маршрут в Монголию,да как то все утихло и ни кто не поехал

Китайский мотопром - занял ведущее место в транспорте монголии. Дешево, относительно качественно, доступно.






Наглые гуси-лебеди. Страна непуганных птиц. Могут тебе и в котелок заглянуть, причем абсолютно не стесняясь











Цены на бензин. Цены печальные. 40 рублей за литр А-80, 50 рублей за литр Аи-92. Ну плюс-минус пару рублей. Думаю, на цене бензина не в последнюю очередь сказывается отсутствие транспортной системы в стране.

Вернемся к поездке. Ставшим уже по традиции приезд ближе к вечеру в Улан-Хус нас заставил задуматься. Прошли серьезные ливневые дожди, реки стали мутные, воды много, какой тут хариус? Плакала наша рыбалка. И собственно что делать? Решаем ехать на протоку Саргаль, между озерами Хотон-Нуур и Хурган-Нуур. Значит путь наш лежит на городок Цэнгэл, до которого от Улан-Хуса всего-то 30 километров. В переводе на минуты и часы это час-полтора неспешной езды. А куда нам спешить? Все равно ночь скоро, дождь идет, сыро и ветрено. В Монголии вообще спешить не принято.

Едем к Цэнгелу. Приезжаем уже в потемках. Останавливаемся у края деревни, спрашиваем дорогу у местных жителей. И черт меня дернул спросить, не на Хурган-Нуур, а на Даян-Нуур. Помню вроде Мурат говорил, что можно съездить на Даян, а потом оттуда на Хурган. Ну бывает и на старуху проруха, выпал я из действительности, забыл, что это МОНГОЛИЯ. Что слова можно ОТСЮДА проехать ТУДА нельзя воспринимать буквально. Что все это построено на тысячах оговорок, стечении обстоятельств, погодных условий, совпадении звезд на небе и течки у любимой кобылы Юнжамина Цеденбала.

Как бы там не было — спросил я как проехать на Даян-Нуур. И нам честно показали, туда кампан, вон туда, переезжаешь речку в деревне, потом налево, потом прямо, там еще одну речку, и вперед, на Даян-Нуур. Водка есть? Нету? Плохо. Ну все, давай, жми. И мы пожали.

Жали мы ровно метров триста, пока не уперлись в «речку в деревне», представляющую собой довольно бурный поток воды глубиной мне по пояс. Остановились. За рулем практически бессменно всю монгольскую часть путешествия у меня был Андрей. Смотрю на его лицо и понимаю, что ему непросто и не по себе. Таких препятствий нам еще не встречалось. Сейчас это просто смешно, но тогда нам было не до смеха. На наше счастье мимо проезжал монгольский УАЗ и посмотрев его траекторию переезда через брод, мы поняли, как его переехать. Но УАЗ это УАЗ, а «Нива» — это «Нива». Росточком поменьше будет. Смущало не так глубина брода, как скорость течения. Ну была-не была, включили все понижайки-блокировки, и на второй передаче поехали. В средине брода почувствовали, как поплыл задок машины по течению, нас начало разворачивать мордой против течения, скорость упала практически до ноля. Однако «Нива» уже передними колесами зацепилась за грунт и выскочила на противоположный берег.
Про длинную «Ниву» ходит немало баек. Самая популярная — что она ломается посредине, мол, кузов не выдерживает нагрузки. Слух такой есть, а вот очевидцев «слома» я не встречал. На вопрос «ты сам это видел, как кузов сломался, лопнул, ну хотя бы начал проседать?» никто утвердительно не отвечал. Где-то слышали, что такое бывает. Я тоже не видел, больше того, приподнимая груженную под завязку «Ниву» домкратом — подтверждаю, в вывешенном положении, когда одна сторона висит, даже двери закрываются и открываются без всяких перекосов. Так что эта байка — настоящая байка. Не ломается она не посредине, не складывается и не трескается. Она быстрее сгниет от хреновой покраски и защиты. Это есть, спорить не буду.

Вторая байка про длинную Ниву. За счет удлинения базы теряется проходимость. Возможно в определенных условиях это так и есть, например, преодоление крутого, ну очень крутого подъема, есть риск зависнуть на пузе, или наоборот оврага с очень крутыми стенками упереться бампером в противоположный склон. Но это никоим образом не касается преодоления грязевых участков с хорошим говнолином, бродов, речек и т.п. Там наоборот, длинная база позволяет сначала задним колесам пропихнуть машину через опасный участок, а потом передним уцепиться за поверхность и вытащить задок. В этом свойстве длинной «Нивы» в Монголии нам удалось убедиться не один раз.

Так что байка про то, что короткая «Нива» по проходимости лучше длинной — это опять же только байка. Про комфорт — да, согласен, комфорта в ней меньше чем в тракторе «Беларусь». Древний дизайн органов управления удручает. В нашей «Ниве» стоят сиденья от иномарки. Не знаю, от какой, такую купили. Сиденья с электроприводами, регулируются по высоте, по наклону спинки, по изгибу поджопного пространства и т.д. Ехать вполне комфортно, спина не болит даже при длительной езде. Вот держать ногу на газульке в течении 4-5 часов безостановочной езды — да, напрягает, неудобно. Что еще? По управляемости длинная «Нива» лучше короткой, не козлит, идет мягко, вибрации практически отсутствуют, тут сказывается опять же длинная база и благодаря ей карданы стоят не под углом к раздатке, как на короткой, а практически в одной плоскости с ней.

Ну а все остальное ей присуще, как и любому изделию Автоваза, тут сказать нечего. Качество поставляемых в продажу запчастей не выдерживает никакой критики. А запчасти для ВАЗа сейчас не делает только ленивый.

И все — «официальные поставщики ВАЗ». Я бы этих поставщиков вывез в чистое монгольское поле, поставил бы к стеночке, расчехлил пулемет «Максим» и добавил им железа, которого они не докладывают в свои металлические изделия.

Извините, отвлекся ;). Итак проскочили мы этот «страшный брод» и поехали в сторону Даян-Нуура. Вы будете смеяться, но темнело, дело близилось к ночи. Когда мы собирались в поездку, то передвигаться по Монголии ночью в наши планы вообще не входило. Там и днем то немудрено заблудиться. Сейчас же нарушая собственные принципы мы решили ехать до «крайней» точки, вот когда надоест — ляжем спать.

О навигации. Разные «Garmin», «Navitel» можете смело выбросить с самой высокой горы, которая есть возле вашего дома, пока не поехали. Хотя нет, по России он вам пригодится, хотя нам не пригодился, дорогу до границы мы и так знали хорошо. Но мало ли, вдруг пригодится? В Монголии эти приборы бесполезны именно в силу отсутствия карт. На кой ляд вам навигатор, когда нет карты? Правда, не совсем так, в сети интернет есть карта Монголии для «Навитела», в некоторых случаях она может быть полезной. Она неофициальная, с самой программой дружит не очень, например маршрут прокладывать она будет напрямую, без учета дорог, и через несколько минут сообщит вам, что вы прибыли в пункт назначения. У нас был ноутбук с установленной навигационной программой OZi Explorer, премник GPS с USB-портом. В программу закачаны карты генштаба, карты снятые с Googl Maps, монгольские карты их же монгольских дорог. Незадолго до поездки я прикупил навигатор «Treelogic Gravis 71G». При его помощи мы и ездили все время путешествия. Ноутбук оказался невостребованным. По сути дела это не навигатор, а планшет на Андроиде 4.0 с упором на навигацию. Встроенный GPS-модуль, с очень уверенным приемом, возможность установки программ навигации типа того же OziExplorer, Androzic, уже установленная программа от Навител, возможность установки сим-карты и использования его как телефона, видеокамеры, регистратора — все это делает сей девайс очень и очень полезным. Жалко, не заплатят мне за рекламу, ну да ладно. Одним словом затеряться в диких степях он нам не позволил.

Тем временем мы подъехали еще к одной речушке, наверное, в сухую погоду там воробей пешком переходит, но в пору ливневых дождей это ручей выглядел довольно бурлящим потоком. Повезло и в этот раз, перед нами его перемахнул монгол на мотоцикле, глубина на глазок — по колено, может чуток выше.

Уже имея некоторый опыт, переезжаем и его, вполне благополучно, если не считать погасшей правой фары, в которой плескалась вода. Лампочки там просто лопнули от перепада температуры. Левая горит, левая заделанная герметиком и воду не пропускает. Противотуманки горят, двигаемся дальше. Проехали километров 50 и снова ручей. Оценить глубину на глазок невозможно, темно уже, надевать сапоги неохота, их еще нужно найти. Достаем печку, тушенку, огненную воду, ужинаем. Я, как пассажир накатал три раза «по пиисят», сын воздержался. Вижу, что у него есть желание ехать дальше.

Пока курили и думали, что делать, мой организм достиг «прилива» от дедушкиной водки и я решаюсь обследовать эту речушку. Обследование проводилось путем освещения фонариком и бросания в воду булыжников. Да это «куриный брод» — констатировал я и дал команду — вперед. Машина послушно ее выполнила и практически не доехав полметра до противоположного берега благополучно заглохла. Вот тебе и куриный брод. Глубина правда там действительно была по колено. Посидели, покурили, просохли. И поехали дальше.

В темноте увидали каменную фигуру, остановились. Ба, да это каменная баба, древнеисторический памятник архитектуры. Такие довольно часто встречаются в Монголии. Сняли на фотоаппарат. Так неспешно доехали до озера Хар-нуур. Миновав озеро, въехали на территорию национального парка Алтай Таван-Богд. На сегодня хватит, уложились спать. Да, проезжая мимо очередного обо, мы сделали подношения духам, три раза объехали вокруг самого обо, и я попросил выключить дождь и включить солнце. Ну хотя бы на пару дней, ну, есть же справедливость на этом свете? Отмахать такое расстояние и не половить рыбу?

Проснулись утром от яркого, ослепительного солнечного света. Небо было цвета ультрамарин, ни одной тучки не наблюдадось. Урааа, сработало!!











Замечаю вроде следы, ведущие в лесок, иду на разведку. Так и есть, вот она, дорога, карта Генштаба 20-летней давности устарела, монголы натоптали другие тропы, другие дороги. Едем дальше, переезжаем еще один ручеек и въезжаем в довольно живописную долину, посреди которой бежит не менее живописная река, на первый взгляд абсолютно не созданная для проезда через нее «Нивой». Но мы не унываем, не может быть такого, чтобы не было брода. На том берегу стоит с десяток юрт по всему берегу, есть возле юрт и УАЗики. В крайнем случае — ЗИЛ с лебедкой, напоминает мне внутренний голос. Да пошел ты, до ЗИЛа десяток километров, а УАЗ вон через 500 метров. Одним словом, не утонем.

Вот он и брод. Глушим машину, идем оценить локацию. Брод хорош, глубина по пояс, большие валуны на дне, сильное течение, я еле устоял в забродном костюме. Соваться сюда «Нивой» — глупость величайшая. Будем искать точно такой же, но с перламутровыми валунами. Заводим Нивку. Она чихает, пыжится изо всех сил, но не заводится. Странное дело, в Баян-Ульгие была похожая ситуация, там заменили топливный фильтр, чтобы не ломать мозг, поставили другой карбюратор и все стало на свои места. Здесь опять? Запасного фильтра нет, впрочем как и карбюратора. Всегда ломается то, чего не взял про запас. Делать нечего, снимаем верхнюю часть карбюратора, чистим, дуем. Заводится, едет. Через пару километров — опять, чих-пых, едет только на вытянутом до отказа подсосе. Заезжаем в тень деревьев, недалеко стоят две юрты. Делаем большой привал. Будем ремонтироваться, а что делать? Снимаем карбюратор, видимых засоров нет, вроде все чисто.

Подходит к нам монгол. Молча садится и смотрит. Потом берет карбюратор, выкручивает жиклер, смотрит через него на солнце, качает головой. Выкручивает второй, опять осмотр свозь призму солнечных лучей. Качает головой вторично. Вокруг нас уже целая орава детишек, посылает старшего к юрте. Тот убегает и приносит кусочек тонкой стальной проволоки, скорее всего с тросика сцепления мотоцикла. Чистит жиклер. Затем продуваем компрессором носик ускорительного насоса. Затем разбираем карбюратор полностью и дуем-чистим все, что можно подуть и почистить. Собираем. Заводим.







Поехали. Находим очередной брод, переезжаем сходу, без всяких проверок и разведок. Чуть не утонули. Надо хотя бы шноркель из унитазного шланга было сделать. Эх, низковатая ты Нивка, но все равно молодцом, вытянула. Снова ориентация по навигатору, есть дорога, вернее козья тропа. Едем. Небольшой перевал, Нива опять прочихалась, но пока едет. Снова брод, мы его просто игнорируем, нэ замечаэм, надоело уже, мамой клянусь. Проезжаем сходу, впереди просто каменное небо. Камни везде, большие и маленькие, острые и обвалованные, камни до горизонта, это не дорога среди камней, это камни среди дороги. Куда ехать, как ехать?

Выхожу из машины и иду пешком, Андрей едет за мной следом. Едет — это мягко сказано. Он едет чуть тише, чем я иду. Так едем в течение часа. Проехали 8 километров. Уперлись в ручей, ширина — метра четыре, глубина — чуть выше пояса, берег — сразу обвал по пояс, противоположный — точно такой же.

Можно выложить дно камнями, вон их тут пруд пруди. По самым скромным прикидкам управимся до ночи. Заводим Нивку. Не заводится. Опять чихает. Снимаю верхнюю часть карбюратора, осторожно выливаю бензин с поплавковой камеры себе в ладонь. Ну так и есть. Я так и знал! Я это чувствовал. Напрасно я проклинал весь советский, российский автопром в общем и Автоваз в частности. В бензине — вода. Хорошая такая, чистая вода, лучше, чем течет в трубах новокузнецкого Водоканала. Качаю бензонасосом в пластиковую бутылку. Через минуту на стенках, на дне — капельки воды. И тут я вспомнил Кош-Агач, и матушку лень, которая не позволила нам найти нормальную заправку, и безымянную заправку в Ташанте, где скорее всего мы заправились этой дрянью. С собой у нас две канистры. 20 и 10 литров. В 20-ти литровой тоже бензин с водой. В десятке вроде ничего, нормальный. Делаем с пятилитровой бутылки временный бензобак, наливаем бензин, заводимся и обратно. О проезде на Хурган-нуур пока речи и не идет. Снова час езды по каменному мешку. Выезжаем в чудную долину. Едем к крайним юртам. В лучших наших традициях приближается вечер. Иду к монголам, на наше счастье там оказывается семейная пара, хорошо говорящая по-русски. Он экономист, на пенсии, она — врач. Живут в городе. Тут — отдыхают. Я рассказываю про свою беду, нужна тара, куда можно слить бензин, мужика зовут Шугай. Обещает завтра помочь, говорит — у них тут есть гостевая юрта, идите, располагайтесь. Ужинайте. Завтра будем все делать. Нас дважды упрашивать не нужно, устали как черти, сил больше нет. Ну почти нет, совсем мала-мала, выпить стопку огненной воды, закусить и спать. Что собственно мы и сделали. Утром сняли бензобак, слили бензин, прополоскали, вытряхнули.



Добавлено спустя 5 минутДоговорились с Шугаем, что тот проводит нас на УАЗике по нормальной дороге до въезда в нацпарк. К черту этот Хурган-нуур, поедем на Даян. Там и дорога хорошая и вообще… На том и порешили, поехали обратно. «Нормальная» дорога оказалась той самой, по которой мы ехали сюда, практически след в след :). Но нам уже было все равно, наличие еще одной машины, а главное местных жителей рядом действовало успокаивающее. Только бы хватило бензина. Отстаивать бензин с водой и заливать обратно в бак мы не стали. Оставили в подарок монголам. На въезде в национальный парк есть заправка. Вон она уже показалась вдали. Дружно заправляемся все. Заправка абсолютно автономная, от капризов погоды, наличия электричества не зависит. Знай себе крути ручку. Заправились, обменялись адресами. Телефонами. Прощаемся. Едем на Даян-нуур. Дорога — чисто хайвэй, по сравнению с той, по которой ехали час назад. Скорость 60-80, через тридцать минут мы на Даян-нууре. Останавливаемся у реки, вытекающей с озера. Достаем спиннинги. Заброс, проводка — есть, иди сюда. Вот он, монгольский хариус.



Через 15-20 минут азарт проходит. Как в аквариуме, бросил — поймал. Прошел дальше, бросил — поймал. Так, это уже не интересно. Это мелкий, этот — так себе, а вот и он — грамм 600-800. Это уже то, что надо. Но можно и крупнее. Впрочем хватит, куда нам его столько. Надо ставить лагерь, обустраиваться, готовить ужин. Чистим рыбку, жарим. Вкуснотище, на задний план отходят все неудачи предыдущего дня. А вот и гости. Монгольский пограничный конный разъезд. Документы есть? А то! Показываем бумажки, дарю им на память две китайских блесны и моток лески. Взамен берем коня. В хозяйстве пригодится, привяжем к Ниве, пусть таскает в особо трудных случаях. Погранцы смеются. Ладно, пора спать, прощаемся, все, на сегодня приключений хватит. Завтра день посвящаем рыбалке.

Рыбалка. Это то, зачем мы вообще сюда поехали. Ну во всяком случае на 80 % — точно за этим. Вспоминаю рыбалку на Керулене в конце 80-х годов. Палка, леска, кузнечик. Эти три составляющих обязательно приносили удачу. Сейчас и палки уже не те и лески, да и кузнечиков ловить уже не очень охота. Рыба только осталась прежняя. Однако давление времени сказывается и на популяции рыбных ресурсов в Монголии. Монголы рыбу не едят и не ловят. Таково расхожее мнение. Так оно и было 20 лет назад. Но сейчас, смею вас заверить, и ловят и едят. Причем ловят не только удочками, но и китайскими сетями. На берегах озер, где водится осман, везде можно найти кучу отрезанных голов, обрывки сетей. Даже на речке, возле которой мы остановились, я на следующий день наблюдал, как сетями ловили хариуса. Пресс на рыбные ресурсы монгольских водоемов с каждым годом все больше и больше, и если так будет продолжаться и дальше — то лет через пять-семь о рыбалке в Монголии можно будет забыть навсегда.

Но пока рыба есть и это радует. Встаю пораньше, одеваю снарягу, беру спиннинг, рацию, и пошел вниз по течению. Клюет средней величины хариус. Попадается иногда совсем мелкий, как только тройник заглатывает? Таких мы отпускаем. Через час ловли уже отпускаем и средних, беру только явных рекордсменов. Еще через час отпускаю всех, просто ловлю и выпускаю обратно. Еще через полчаса просто балуюсь. Останавливаю блесну на течении, возле ямки, она работает сама, под давлением воды. Потихоньку, по сантиметру провожу вперед. Все видно до дна, всё, кроме хариуса. И вот мелькает из глубины серебристая молния, удар и он вист на блесне. Хариус — боец, он будет биться за свою свободу до конца, и часто ему это удается сделать. Губы у него мягкие, некрепкие, под тяжестью рывков часто отрывается губа и он уходит. Дурачок, я и сам тебя отпущу, становится жалко рыбешку. Да солнышко уже припекает так, что в костюме жарковато. Пора идти в лагерь.

Очень понравилось! Вы журналист?

Нет, я майор от артиллерии
Военный пенсионер.

спасибо за увлекательный рассказ!Пишите чаще,буду сопереживать!По поводу запчастей на ниву,да,это сущий ужас!одни подшипники передней и задней ступици чего стоят,хотя на родных отездил 70т.км.Если одним словом,ломается то,что недавно заменил.На всякий случай возите с собой бутылку 646 растворителя и шприц на 20 куб.очень часто капля воды попадает в носик ускорителя и не только.ремонт делается минут за 20.еще один нюанс,наш вентилятор очень хорошо раскидывает воду под капотом,а кастрюля воздушного фильтра дырявая как дуршлаг.свой я уже давно обмазал герметиком,но при глубоких бродах вода все равно попадает.

Спасибо. Вентилятор думаю заменить на карлсона, в перспективе поставить шноркель, все таки низковата она, где УАЗ спокойно брод переезжает она уже на пределе.Добавлено спустя 5 минутУтром беру рацию, иду ловить последнего хариуса. Андрей тоже взял спининг и пошел вдоль берега. Даже сапоги не захотел надевать, лентяй. Так в кроссовках и рыбачит, там где берег сухой. С моего места вижу хорошо наш лагерь, и вижу, что там шарахаются какие-то два типа. Андрею к машине ближе, опять же он в кроссовках, пусть и занимается кроссом. Передаю ему по рацию указивку сбегать, посмотреть, кто там и что. Через некоторое время сообщает — это пограничники. Опять смотрят документы. Помните три варианта развития событий рыбалки без разрешения? Не знаю, каким образом, откуда, но монголы непременно вас найдут и проверят. Несмотря что машина была укрыта от дороги среди развалин старой фермы, они оба раза выходили прямо на нас. Там каждый мимо проходящий или проезжающий арат — внештатный пограничник. И что в погранзоне чужие — погранцы знают в тот же день, без всяких радаров, видеокамер, спутников и прочей лабуды. Все, рыбалка окончена, всю не выловишь да и не надо это нам.

Сворачиваем лагерь, едем на само озеро Даян-нуур. Вдруг там нас ждут османы, выстроившись в ряд возле берега? Нет, османы не ждут, озеро заросло травой, спиннинг кидать бесполезно даже с лодки. Отплыв от берега метров на двести обнаруживаю ту же траву. Возможно, мы стали не в том месте, но искать новое уже не охота. Зато рядом с нами остров, вытянутый косой в глубину озера, а на нем птичий базар.

Беру фотоаппарат и плыву туда. В основном преобладают чайки, но есть много уток, породы такой я не знаю, черные, пушистые, как плюшевые мишки. Некоторые еще сидят на гнездах. Высаживаюсь на остров, сажусь на берегу, закуриваю. Пусть успокоятся, подожду немножко. Минут через десять осторожно продвигаюсь в глубь острова. Утята и родители неуклюже пытаются прятаться между кочками. Те, кто сидит на гнездах, не решаются их покинуть. В то же время делают попытки отойти от гнезда, потом снова возвращаются. Не буду я ходить дальше, пусть сидят себе спокойно. К тому же чайки уже навострили нос на гнезда, с которых мамаши соскочили. Непременно сожрут яйца, скотские птицы, никогда их не любил. Только и красоты в названии да в размахе крыл, в полете над водой. А так те же вороны, еще и похуже ворон. Разворачиваюсь и потихоньку ухожу к лодке, сделав все таки с десяток снимков. Ну закон подлости никто не отменял, батарейка в фотоаппарате мигает, просит зарядки. Пора уплывать. Орнитолог с меня гораздо хреновее, чем ихтиолог, факт неоспоримый.

Едем на Цэнгел. Как всегда дело близится к вечеру :). Темнеет. Карта генштаба подсказывает, что обратно можно вернуться не заезжая в сам Цэнгел, свернув немного вправо, выехать почти на Улан-Хус. Поверим карте. Едем на Улан-Хус. Ничего так дорога, подсохло, нет речек и ручьев, и трясет не сильно. Ночью въезжаем в Улан-Хус, и берем курс на Баян-Ульгий. На дороге стоят два монгола на мотоцикле, останавливаемся. Что случилось? Колесо спустило, надо насос. Достаем компрессор. Качаем. Помогает как мёртвому припарка. Да у вас там дырка большая, надо монтировать, камеру доставать. Соглашаются, надо. Достают две детские монтажки и пытаются снять покрышку. Не получается. Даю им взрослые монтажки, снимаем покрышку. Там вместо камеры ошметки. Просят сотовый позвонить, вызваниваем брата или свата, короче того, кто привезет камеру. Минут через 20 приезжают еще то ли два, то ли три мотоцикла. Всей этой веселой толпой вставляют камеру, надевают обратно колесо. Качаем компрессором, все нормально. Фото на память.





Добавлено спустя 6 минутВперд на Баян-Ульгий. К двум часам ночи добираемся до Ульгия. Едем к Мурату в «гостиницу», к счастью, он еще не спит. Пьем чай, рассказываем приключения. Он качает головой. Из русских только вы по ночам ездите по Монголии. И скорее всего мысленно добавляет — придурки :).

Спим, после всех трудовых и не очень трудовых подвигов «гостиница» Мурата кажется не хуже, чем отель «Хилтон». А первый раз как-то не впечатлила, странно. Утром в пятницу решаем, что делать дальше. Идут дожди. В субботу погранпереход работает только до обеда. Если ехать домой — то сегодня, или заняться чем нибудь полезным до понедельника. Решили заняться полезным. Например съездить на озеро Урэг-Нуур, в сторону Улангома. Там всего-то ничего, километров 250 езды. Поехали через Цаган-Нур по «республиканской» трассе в сторону Улангома. Дорога очень живописная, проходит по ущелью, везде живописные такие камни, валяются в основном по центру трассы, одним словом — не зевай. Где-то на полпути в горах обвал. Дорога перекрыта, впереди небольшая очередь из машин, на дороге работает бульдозер. К нашему счастью мы подъехали уже к концу восстановительных работ, и спустя минут десять смогли ехать дальше.







Добавлено спустя 8 минутМиновали ущелье, выехали в степь. Через километров тридцать речушка, брод. В речушке сидит монгольский уазик-головастик. В уазике человек шесть народу не считая собаки. Достают длинную веревку, просят выдернуть. Цепляемся, правда, я с самого начала не очень то верил в успех, но попытаться надо. Нивка поднатужилась и потянула головастик, бамц — веревка лопается посредине. Связываем обрывки, повторяем процедуру. Нивка упирается всеми своими колесами в чужеродный грунт, ну, думаю, сейчас зароется. Отнюдь. Головастик сантиметр за сантиметром пошел вперед и вот уже самостоятельно урча, едет по собственной веревке, Андрей газует назад, мало ли что там с этим головастиком, вдруг у него якорь не наточенный? Еще въедет в лобешник в страстном благодарном поцелуе. Не, все нормально, тормоза там где-то были, хоть и мокрые, но сработали, якорь был выброшен вовремя. Остановились.







Добавлено спустя 12 минутОсталось дело за малым — нам переехать на другую сторону. Откуда ехал головастик. Объясняю монголам, что мол, вдруг чего — подстрахуй! Они кивают головой, а как же, обязательно подстрахуем. Усаживаются в головастик и … уезжают. И то верно, сам ты подстрахуй, вон какая машина, уазики вытаскивает, неужто речку не переедет? Переехала. Стоим, сушимся, протираемся. Осталось всего — ничего, километров стопиисят. И три речки вброд. Одна даже на карте — страшно смотреть. Но ехать надо, ибо потому что. Едем, одну форсируем сходу, чуток буксанули, но проехали.





И что дальше — не верю своим глазам. Каменный мешок. Дежавю. Мы тут были три дня назад. Или не были? Валуны точно такие же, едем на пердячем пару, метр в час, но едем. Снова речка. Та самая, страшная даже на карте. Ну все, приехали, туда даже соваться не стоит, не переедем. Юрта. Стоит на берегу. Совершаю обычный ритуал — детям конфеты, взрослым — сигареты. Мост есть? Есть. Только где этот мост объяснить не могут. На Улангом дорога где? Ну так вот она, показывают через речку. А мост где. Мост? Мост там, — машет вдоль реки. Далеко? Не понимают. Пьем чай, фото на память





Военный совет в Филях, то бишь в Юртах. Что будем делать? Смотрю карту, там еще есть, как минимум, две перспективных речушки, которые можно не переехать. А дождь не прекращается. Всё. Прощай Монголия. С меня хватит. Нельзя же все и за одну поездку. Совесть надо иметь. Разворачиваемся и драх нах Ташанта. Завтра суббота, короткий день. Надо успеть. Глубокой ночью подъехали к границе. Перед нами пара машин всего. Успеем. Легли спать. Просыпаемся от удара. Что это было? Да так, мелочи, долбанули нас в задницу и всех делов. Выхожу из машины. Сзади стоит «паджерик» с казахскими номерами. Извини брат, покатилась машина, мы спали. Вроде ничего вам не помяли. Ну это мы сейчас посмотрим, включи свет. Действительно, не помяли ничего, только фонарь разбили правый задний. За фонарь заплатишь? Слушай брат, ну я же извинился, что тебе еще надо? Фонарь это пустяки, за что там платить? Вот что делать? Гаи там отродясь не было, урон скажем так минимальный. Дать ему в морду? Граница все-таки. Посадят обоих до «прояснения ситуации», кукуй здесь до понедельника, или до вторника. Монголы — они никуда не спешат. А нам надо домой. Да пошел ты…. Козел.





Утро. Граница. Переходим без проблем, в 11 часов мы в России. Теперь по накатанной и домой. Там нас уже ждут. Все. До скорой встречи, Монголия. От нас ты так просто не отделаешься. Есть машины и повыше Нивки.

Новокузнецк—Ташанта—Баян-Ульгий. Август-2012 года.

tarantas, Снимки пейзажей шикарные!!! Какую камеру используете?

На тот момент был Canon 5Dmark II объектив 24-105.4.0 L

Интересно,познавательно,но пока читал так ждал поимки трофеев.Снимки соглашусь класные!!!!Спасибо

хороший аппарат! пока не дорос до такого!

За трофеями нужно было немного в другое место ехать. Собственно мы туда и ехали, но недоехали)))

Маршрут наш был такой

Спасибо за такой замечательный отчет о поездке.

Добрый день. Рыбалка в Монголии.
Никогда в жизни не подумала бы, что поеду в эту страну. Тем более на рыбалку. Я в отношении отдыха строга и категорична - море - солнце-пляж. Ну а тут представилась такая возможность съездить и я подумала - а почему бы и нет?))). Собственно так эта история и началась. Друзья собрались и позвали меня с собой. Ездило нас 9 человек. Выезжали мы из Барнаула, Алтайский край через Ташанту на озеро Хотон-Нуур. Так как в прошлом году между Россией и Монголией был отменён визовый режим народу на границе, по словам друзей, прибавилось. Пройдя границу, мы проездом побывали в г.Баян-Улгий. Пополнили запасы продуктов, поменяли деньги, отведали блюд местной кухни, очень вкусно кстати. По поводу самой Монголии. Такое ощущение попадаешь в Россию 80-90х годов. Реально. Так, по-крайней мере, показалось мне. Дальше наш путь лежал к озеру. Вот тут надо отдать должное нашему водителю Денису – в Монголию он ездит не первый год, а дороги там, мягко говоря, нет совсем – там есть направления и ориентироваться в них тяжело, но навигатор был нам в помощь. Вообще монгольские дороги – отдельная тема. Не всякая машина там проедет. А если и проедет, то не всякая вернётся без потерь. И да. Бензин. 1 литр АИ 72-80 – 55 руб./литр. Сами монголы и монгольская таможня – вообще отдельная тема для разговора. В чём я им завидую так это в том, что живут люди, не заморачиваются – медлительные, спокойные. Доехали мы до озера и……. Какая там красота – первое, что бросилось в глаза. В составе группы с нами ехал повар Дима, который, в последствие, готовил и кормил нас на протяжении всей поездки всякими вкусностями – копчёной рыбкой, шашлыком из баранины, кашей с фруктами, шурпой. Я как-то очень легко для себя обновила знакомство с палаткой и спальником. Ну и самое главное, ради чего всё затевалось – рыба… Рыба – хариус и осман. Хариуса поймали примерно 25-35 кг. в общей сложности и османа примерно 15-20 кг. В целом поездка длилась 7 дней. За это время все мы достигли того, к чему стремились. Ребята поймали несколько экземпляров трофейной рыбы, на мою же долю новичка выпал хариус весом 480гр. А я для себя поняла, что готова сюда вернуться – к тишине и спокойствию, величию гор и озёр, к неспешному течению времени, к посиделкам у костра, к чашке утреннего кофе на рассвете сидя на берегу озера. Ощущение, когда просыпаешься утром не потому, что у тебя звонит будильник, а просто потому, что выспалась, когда не помнишь и не знаешь какой сегодня день и число, одновременное ощущение полной изоляции от внешнего мира и в то же время единения с природой - оно для меня бесценно.